1. Il massetto: definizione e caratteristiche generali

Lo spessore del massetto

Quale spessore?

È importante che lo spessore del massetto sia uniforme: diversi spessori potrebbero portare a crepe e fessurazioni. Ma di che spessore deve essere il massetto? La norma Uni 1264 fissa in 3 centimetri lo spessore minimo nel caso di massetto sopra ai tubi di un impianto radiante, anche se nel recente aggiornamento (2021) ha inserito la possibilità di prevedere massetti a spessore ribassato che hanno caratteristiche e modalità di applicazioni di cui qui non parleremo.
A parte queste (rare) eccezioni la prassi, nei cantieri di Vicenza e Verona in cui mi trovo a seguire i lavori, è che ai massetti venga dedicato uno spessore variabile dai 3 agli 8 centimetri circa. Lo spessore corretto, per una posa a colla sia di ceramica che di parquet, sempre secondo la mia esperienza, è di 5 centimetri. 

Per questo motivo i nostri preventivi prevedono sempre lo spessore di 5 centimetri ed il prezzo è formulato sulla base di quello spessore. In caso di spessori superiori il costo aumenterà di circa 2 euro al centimetro. Sconsiglio di fare massetti di spessore eccessivo (si va a gravare inutilmente di peso il solatio) così come di spessore inferiore (diminuisce la resistenza al carico e rischiamo la frattura).

Massetto aderente o galleggiante?

Quale è il migliore?

Abbiamo già accennato al fatto che esistono queste due tipologie di massetto. Ma quale è la migliore? In realtà come spesso accade la soluzione migliore non esiste, si tratta di capire quali esigenze tecniche andare a privilegiare e la scelta spetta al progettista.
Il massetto può essere aderente oppure non aderente (o galleggiante) in base alla scelta del progettista che può decidere che il massetto sia parte ingrante del solaio oppure che sia indipendente, disaccoppiato dal fondo. In questo caso si dirà anche massetto "desolidarizzato" e, come abbiamo già visto, ha anche una maggior capacità di ridurre la propagazione dei suoni.

Vantaggi del massetto aderente

Il massetto aderente è realizzato in adesione allo strato sottostante (sottofondo). L'adesione può essere realizzata semplicemente per contatto del calcestruzzo che si va ad ancorare sul sottofondo oppure può essere favorita dalla presenza di chiodi o tasselli di ancoraggio meccanico. Infine si può migliorare l'adesione utilizzando dei promotori di adesione chimici (primer di aggrappo). I problemi che occorre considerare quando si decide di gettare un massetto in aderenza sono la risalita di umidità capillare ed il passaggio dei rumori.

Vantaggi del massetto galleggiante

Il massetto non aderente o galleggiante o desolidarizzato si realizza inserendo tra il sottofondo ed il massetto un materiale che isola, che separa i due elementi. Rendere il massetto indipendente dal sottofondo e dalle pareti consente una serie di vantaggi:

• il massetto risente meno di movimenti strutturali del solaio
• viene limitata la risalita di umidità per capillarità
• viene interrotta l'onda sonora

Generalmente noi consigliamo sempre il massetto galleggiante a meno che non vi siano specifiche problematiche che lo rendono impossibile o non consigliato.

Altra scelta: massetto tradizionale o premiscelato?

Massetto tradizionale

Il massetto tradizionale si realizza impastando, in cantiere, le giuste dosi di leganti ed inerti e pompandole al piano con moderne attrezzature. La consistenza del massetto tradizionale è quella della "terra umida" e le caratteristiche del massetto sono quelle richieste dalla norma Uni En 13813.

Massetto preconfezionato

Il massetto preconfezionato è del tutto simile al massetto tradizionale ma il disaggio di leganti ed inerti viene fatto dal produttore che inserisce la miscela all'interno dei sacchi che sono quindi "pronti all'uso". Il posatore non può, quindi, sbagliare i dosaggi o sbagliare le granulometrie degli inerti.
La consistenza è sempre quella di "terra umida" e la norma è sempre la Uni En 13813.

Tipi di massetti: interni o esterni? 

Esterno ≠ Interno

Come abbiamo premesso finora abbiamo parlato di massetti interni all'abitazione, ma dovrai anche pensare ai massetti esterni.
La prima differenza tra queste due tipologie è che i massetti interni dovranno essere perfettamente planari, mentre i massetti esterni dovranno prevedere delle pendenze per far defluire l'acqua.

Questo è uno dei motivi per cui il massetto esterno non può essere eseguito con il metodo degli autolivellanti.

Necessità di "contenere" il massetto

Inoltre il massetto esterno non sarà contenuto da muri pertanto il posatore dovrà costruire delle sponde per delimitarlo. Solitamente lo fa con delle tavole che verranno tolte a massetto maturo. Si dovranno perimetrale anche le griglie, le bocche da lupo ed eventuali altre ispezioni. 

Per questo motivo il massetto esterno costa di più di un massetto interno.

La membrana di protezione del massetto

Membrana di protezione

All'esterno io consiglio sempre (sempre) di rispettare le prescrizioni delle normative e di proteggere il massetto con una membrana di protezione del calcestruzzo che consenta di aumentare (direi quantomeno di triplicare) la durabilità del manufatto. Questa membrana, che molti chiamano "guaina liquida" ha le sembianze di un rasante anche e deve essere applicata a spatola sul massetto. Una volta consolidata è molto elastica, quasi gommosa. 
Solitamente si applica in due mani interponendo tra una e l'altra mano una rete in fibra di vetro.
In sostanza si stende a spatola una prima mano, poi si appoggia la rete sullo strato di membrana appena realizzato, si aspetta che asciughi e quindi si va ad applicare una seconda mano. 

Bandelle perimetrali

Molto importante gestire i punti critici (spigoli, angoli concavi e convessi) utilizzando le apposite bandelle che vanno annegate, come la rete, nella membrana. Altrettanto importante abbinare alla membrana superficiale una protezione osmotica da applicare sul fianco del massetto, per evitare le infiltrazioni laterali.

Questo ci fa capire come il massetto esterno sia più laborioso e costoso di un massetto interno! 

Membrana o impermeabilizzazione?

Oltre alla membrana, anche la guaina

La membrana di protezione del massetto non è sufficiente, a mio avviso, per essere definita una "guaina impermeabilizzante". Se dobbiamo proteggere dei locali sotterranei da infiltrazioni è sempre il caso che sotto al massetto vi sia anche una guaina bituminosa. Sarà la guaina a bloccare le infiltrazioni. 

Questo è il concetto generale, ma ci sono delle eccezioni: prodotti speciali che compiono entrambe le funzioni, che in qualche caso utilizzo anche io, come in questo lavoro:

Un problema di infiltrazioni risolto con una membrana sottopiastrella

La guaina non è sufficiente per fare da barriera vapore

Attenzione: se il massetto esterno si realizza sopra ad una guaina bituminosa questa io NON la considero come barriera al vapore. Io vado ad inserire, AL DI SOPRA, della guaina una barriera al vapore.
Come si vede nella foto che segue è sufficiente un PVC di spessore sufficiente, che avrà anche la funzione di desolidarizzare il massetto e - anche - di  non farlo contaminare dal bitume che potrebbe risalire e danneggiare anche le fughe.

Tipi di massetti: quale legante? 

In base poi ai componenti del calcestruzzo che useremo per realizzare il massetto avremo differenti tipi di massetti, ad esempio: 
►  Massetto tradizionale cementizio  
►  Massetto di anidrite
►  Massetto di asfalto colato
►  Massetto realizzato con pannelli di legno avvitati su struttura sopraelevata (a secco)
►  Massetto leggero realizzato in argilla espansa

Tra i massetti di questa classificazione i più utilizzati sono i primi due.

      Massetto tradizionale in cemento

      Il primo tipo di massetto (vedi la foto qui sotto) è una miscela di
      sabbia e cemento che viene portata o pompata nel piano di posa
      e viene stesa manualmente.

      In questo caso è indispensabile avere lo spazio all'esterno
      per poter impastare il calcestruzzo e va considerato
      che non possiamo pompare l'impasto troppo in alto.

Massetto in anidrite

Il secondo tra i massetti che mi trovo più spesso a realizzare è il massetto autolivellante a base di anidrite (solfato di calcio anidro) che non abbisogna di stesura manuale ma viene pompato liquido sul piano di posa e poi indurisce.
In questo caso non è necessario avere uno spazio all'esterno: serve solo il posto per poter parcheggiare il camion che contiene il calcestruzzo additivato. A differenza del massetto tradizionale che si stende manualmente questo impasto, proprio perchè additivato, è estremamente fluido e quindi si stende "da solo".

Tipi di massetti: modalità di posa

Oltre che per i loro componenti possiamo anche distinguere i massetti per la loro differente modalità di messa in opera.
Avremo quindi:
► i massetti autolivellanti che si stendono e distribuiscono autonomamente, come un fluido, per poi indurirsi. In alternativa avremo
► i massetti a livellazione manuale o meccanica la cui consistenza è simile a quella della terra umida e che vanno spatolati e stesi manualmente o meccanicamente. 

Tipi di massetti: premiscelati o da realizzare in opera? 

Premiscelato

Infine esistono massetti "premiscelati" o "predosati" in cui il produttore fornisce la miscela di cemento e di inerti già pronta, con le giuste dosi e le giuste granulometrie degli inerti. Il massetto premiscelato arriva in cantiere grazie a speciali camion dotati anche di sistemi di pompaggio in grado di trasferire il premiscelato - miscelato con acqua - direttamente al piano di posa. Ma puoi acquistare dei sacchi di massetto preconfezionato che contengono sia l'inerte che il legante a cui basta, quindi, aggiungere l'acqua. I sacchi sono preferibili se si devono fare piccole superfici (ex: il pavimento di un bagno).

Miscelazione in cantiere

In alternativa si possono realizzare massetti realizzati miscelando in cantiere,
a cura del massettista/posatore, le varie dosi di cemento ed inerte.
Come si vede nella foto di seguito il posatore preleva gli inerti
(il mucchio di sabbia sopra al tessuto bianco)
e poi inserisce i sacchi di cemento (i bancali in basso a destra)
direttamente nella pompa miscelatrice,
che trasferisce la miscela al piano.

Chiaramente serve attenzione perchè possono essere commessi degli errori
nel dosaggio che si ripercuotono sulla qualità del risultato finale.

Nel malaugurato caso in cui tu decida di fare fare il massetto non al posatore ma all'impresa o a persone inesperte, preoccupati quantomeno che utilizzino dei sacchi di massetto premiscelato per evitare errori nel dosaggio e nella granulometria dell'inerte che possono compromettere la qualità del massetto.

Quale massetto è migliore? 

Non esiste un massetto migliore o peggiore. Ma esistono casi differenti in cui vanno adottate differenti soluzioni.

I differenti massetti hanno, infatti, caratteristiche e modalità di applicazione diverse e vanno scelti in base alle finalità ed alle problematiche di cantiere.

           Ad esempio: con un massetto premiscelato - grazie alla perfezione nel dosaggio delle componenti
           ed alla curva granulometrica degli inerti ottimale - consente generalmente tempi di asciugatura minori
           rispetto ad un massetto realizzato in cantiere. Inoltre, dal momento che non serve accumulare l'inerte
           nè posizionare una macchina miscelatrice, si presta ad essere utilizzato in contesti
           in cui non ci sono spazi per organizzare il cantiere.

Quando usare il massetto a secco?

Vantaggi e caratteristiche del massetto a secco

Esiste un alternativa, rispetto ai massetti visti finora. Si tratta di una tipologia di massetti che non prevede impasti, ma la stesura di lastre o di pannelli e la successiva, immediata, posa dei pavimenti. Il vantaggio è evidente: un massetto realizzato a secco, pur essendo decisamente più costoso di un massetto cementizio, permette di procedere immediatamente alla posa di un pavimento in legno, senza aspettare nemmeno un giorno.

Quando usarlo?

È l'ideale nel caso di edifici in legno perchè evita di introdurre elementi umidi (il massetto contiene acqua). Inoltre viene utilizzato nei casi in cui NON ci sia l'impianto di riscaldamento a pavimento. Infine è più adatto a situazioni in cui sia prevista la posa di un pavimento in parquet ed in cui ci sia un urgenza tale da giustificare un costo che è più del doppio di un massetto tradizionale.

Quando usare il massetto autolivellante?

Attenzione al bleeding

Un massetto autolivellante è l'ideale in condizioni di cantiere difficili, come la posa di un pavimento al terzo piano di una palazzina di città, senza spazio dove poter impastare inerti e leganti. Il massetto autolivellante ha anche un costo minore rispetto al tradizionale ma - come contropartita - ha il problema del bleeding. Questo fenomeno che consiste nella formazione di polvere sottile al di sopra del massetto rende impossibile poter incollare direttamente il pavimento sul massetto perchè avremmo incollato "sulla polvere".
 

Come ovviare al bleeding

Quando trovo questo tipo di supporto consiglio di raschiare la superficie, grattandola con una carta abrasiva, e poi di stendere un idoneo promotore di adesione. Purtroppo questo ha un costo di circa 10/15 euro al metro quadrato che rende anticonveniente questo massetto rispetto a quello impastato, pompato e steso manualmente. 

Pavimento flottante e massetto

Nel caso di posa di un pavimento in legno "galleggiante" o "flottante" un massetto autolivellante in anidrite andrà benissimo perchè fornirà una superficie planare e compatta ed anche in presenza di bleeding non occorrerà carteggiare né stendere un promotore di adesione, in quanto non ci sono collanti da far ancorare al massetto. 

Quando usare un massetto leggero?

Se il solaio non ha portata...

Una cosa che mi viene richiesta, specie in ristrutturazioni di immobili molto vecchi, è quella che il massetto sia di spessore 5 centimetri ma il più leggero possibile. Magari perchè il solaio è vecchio e la portata non consente un carico eccessivo.

In questo caso è consigliato realizzare massetti
che prevedono l'utilizzo di argilla espansa come inerte.
Esistono dei prodotti, formulati da Laterlite, studiati appositamente per soddisfare 
queste esigenze e già confezionati in sacco (premiscelati).

Non posso qui fare una lista di tutte le casistiche possibili, ma ribadisco che non esiste un massetto "migliore":  dipende dalle variabili di cantiere che mi trovo a dover risolvere.
Se hai una richiesta che ritieni possa essere di interesse generale scrivila qui sotto, nei commenti, e cercheremo di rispondere ampliando i temi trattati.

Quanto costa un massetto? 

Il prezzo medio di un massetto in sabbia e cemento, steso con il metodo tradizionale - quindi livellato a braccia con staggia - e per un quantitativo di circa 100 mq. è di circa 15/17 euro al metro quadrato.
L'importo dipende in modo importante dalle quantità e, di recente, c'è stato un considerevole aumento, come si vede dalle due tabelle che seguono:

Extra

Ai prezzi riportati in tabella vanno aggiunti circa 1,50€ per la posa della barriera al vapore e delle fasce perimetrali, altri 2,50€ per la posa della rete elettrosaldata oppure 2,00€ in caso di posa di fibre. Se il massetto supera i 5 cm. di spessore occorre aggiungere 1,50€ supplementari per ogni centimetro aggiuntivo.

Costo totale

Il costo complessivo, come detto, oscilla quindi tra i 16 ed i 20 euro al metro quadrato per una abitazione intera per un massetto di buona qualità.

Fattori che fanno variare il prezzo

Oltre che dai metri quadrati il costo del massetto dipenderà anche dal tipo di intervento e dalla "facilità" del cantiere: siamo al piano terra o al quinto piano? Siamo in centro storico o in periferia? Ci sono molte stanze di piccole dimensioni o un unico locale?
Infine occorre calcolare l'incidenza di particolari additivi che si possono rendere necessari in situazioni particolari. 
 

La rete per il massetto

Abbiamo accennato come al costo del massetto "base" vada aggiunto il costo della rete elettrosaldata che ha la funzione di aumentare le capacità del massetto di ripartire i carichi. La rete va posizionata all'interno del massetto, come si vede nella foto qui sotto. Il costo è di circa 2,50€ al metro, anche questo prezzo può variare in funzione dell'ampiezza e della facilità dell'intervento. 

Il massetto autolivellante in anidrite costa un pochino meno, attorno agli 11 / 12 euro al metro quadrato, ma - come appena detto - ha l'inconveniente di necessitare, quasi sempre, di un promotore di adesione da stendere al termine dei lavori, cosa che ne raddoppia il costo finale.

Domande e risposte sui massetti

Che cos'è un massetto desolidarizzato?

Un massetto viene definito "aderente" o "desolidarizzato" quando viene realizzato in aderenza su una superficie esistente. La superficie esistente dovrà essere resistente e rigida. A titolo di esempio potrà trattarsi di un solaio, di un pavimentazione esistente, di un massetto esistente o di un sottofondo. In questo ultimo caso è particolarmente importante come il fondo debba essere rigido (non soggetto a flessione) e con una resistenza meccanica elevata.

Chi è responsabile dell'esecuzione del massetto non a norma?

Non posso eseguire un massetto che rispetti le norme Uni En perchè gli ambienti presentano problemi di spessore e di altezze dei locali. Ho incaricato un'azienda specializzata in massetti che mi ha proposto delle soluzioni, ma se ci fossero in futuro dei problemi loro risponderanno oppure potranno dire che il massetto è stato eseguito non a norma e quindi se ne laveranno le mani?

Nel caso in cui il massetto debba essere eseguito in situazioni non contemplate dalla norma Uni è compito del progettista e del direttore lavori studiare la soluzione più opportuna ed è loro la responsabilità di quanto verrà commissionato all'esecutore del massetto. Questo vale anche nel caso in cui vengano richiesti massetti con caratteristiche differenti quali portate o carico superiori, caratteristiche geometriche diverse, isolamenti acustici o termici con caratteristiche particolari etc. In tutti questi casi la responsabilità ricade su progettista e direttore lavori.

Il massetto può contenere tubazioni?

Nel caso in cui gli spessori siano "tirati" posso inserire delle tubazioni all'interno del massetto anche se non si potrebbe?

La norma Uni En prescrive che all’interno dei massetti non debbano essere presenti tubazioni degli impianti perchè (1) la loro presenza causa variazioni nello spessore del massetto e (2) ostacola il movimento lineare del massetto che deve poter "scorrere" sul sottofondo. Nel caso in cui si sia costretti ad inserirli è necessario che il progettista ed il direttore lavori valutino la fattibilità e le precauzioni da prendere (ad esempio realizzando dei giunti di dilatazione in presenza del tubo passante). In ogni caso è sempre opportuno che lo spessore minimo del massetto al di sopra delle tubazioni passanti sia di almeno 3 centimetri ed è bene che sia interposta una rete elettrosaldata oppure che si tratti di massetto fibrato.

Che tipo di rete devo usare per il massetto e come si posiziona?

Si definisce "massetto armato" un massetto realizzato con interposizione di rete elettrosaldata zincata con diametro del filo di circa 2 millimetri e maglia circa 50x50 millimetri. Per favorire la distribuzione dei carichi, compito principale della rete, questa va posizionata a metà dello spessore del massetto, sormontando i pannelli di almeno 5 centimetri e legandoli tra di loro. Nel caso di massetto radiante la rete si appoggia direttamente sui tubi delle serpentine. In molti casi è consigliabile sostituire la rete con un massetto fibrato.

Quali problemi può causare il massetto?

Problemi alle piastrelle in ceramica

• Rottura di piastrelle: possono essere causate dalla presenza di un giunto sottostante non rispettato o dalla presenza di una fessura/frattura sottostante non riparata
• Cedimento del pavimento: il cedimento al passaggio del sistema pavimento può essere causato dalla presenza di vuoti negli strati sottostanti, dalla presenza di isolamenti termici o acustici troppo cedevoli, o da vuoti nel sottofondo
• Distacco delle piastrelle: il distacco generalmente avviene quanto si posa sulla superficie del massetto incoerente e polverosa (può capitare che il massetto presenti questo fenomeno detto "bleeding")  senza un preventivo trattamento con promotore di adesione. Ma può anche accadere che non sia stata utilizzata una colla adeguata al tipo di pavimento oppure che il collante sia stato steso e lasciato asciugare per un tempo troppo lungo prima di posare la piastrella (si dice che la colla "pellicola").

Problemi ai pavimenti in parquet

Distacco della pavimentazione: le possibili cause sono una eccessiva deformazione del legno per violente variazioni igrometriche ambientali (allagamento, condensa superficiale...) oppure per presenza di umidità del massetto o, infine, per avere posato sulla superficie del massetto incoerente o polveroso senza aver steso il primer (in questo caso il parquet si stacca dal massetto con tutta la colla attaccata sul retro).

Grazie!

Ti ringrazio per aver letto il mio articolo, spero ti sia stato utile ma se dovessi avere critiche o osservazioni ti sarei grato se potessi scrivermele nei commenti qui di seguito.
Così come se hai domande da fare, non esitare a farlo commentando, se sono domande di interesse generale le pubblicheremo e ti risponderò. Puoi anche chiedere una consulenza a pagamento (per esempio se hai un problema specifico) mentre se sei già un nostro cliente la consulenza sarà gratuita.

Tieni presente che noi realizziamo massetti solamente se ci dai l'incarico anche di realizzare la pavimentazione: non facciamo il solo massetto.
 
Grazie, 
buon lavoro!